复活节岛究竟在哪儿？?

它在南太平洋，位于智利海岸以西约公里处，是全世界最偏僻的地方之一：最近的有人居住的岛屿是往西公里外的英属皮特凯恩群岛，最近的有城镇（人口≥人）的岛屿是往西公里外的法属波利尼西亚群岛中的芒阿雷瓦岛。

之所以拜访这座“Inthemiddleofnowhere”的岛屿，源自十四年前的一本书：当时还在读小学，对杂书的爱达到了吃饭睡觉都停不下来的地步，除小说、历史书和地图册外，最喜欢《世界十大未解之谜》之类的（伪）科普读物，而复活节岛神秘的石像也就这样印在了我的脑子里。早早决定了今年春假要去一趟南半球，而智利（复活节岛的所属国）又允许持有美国或加拿大长期签证（备注1）的中国公民免签证入境，那还不赶紧买票？?

目前复活节岛只有一个航点：智利首都圣地亚哥。所以上岛的唯一方法（备注2）就是从圣地亚哥搭乘LAN航空公司的班机花五个半小时飞过去。我这次从伊萨卡一路过去花了大概二十个小时（不算地面交通和转机等待时间），飞了大概一万四千公里：周五下午四点从纽约拉瓜迪亚（LGA）飞达拉斯（DFW），四小时；周五晚上九点从达拉斯飞圣地亚哥（SCL），九个半小时；周六晚上六点飞复活节岛（IPC），五个半小时。路途遥远，建议有兴趣上岛的朋友们把它作为南美游的一部分，专门过去真的太辛苦。?

去复活节岛的人不少，一架装得满满当当。旁边是位白人大叔，入座没多久就问我是哪儿来的，然后就这么聊了一路。大叔叫Pete，快六十了，是同时持有澳洲护照的英国人，目前在欧洲一家大学教英文，掌握四门语言（英文、德文、法文、荷兰文），而且因早年在日本教了三年英文所以日文说得也还行。他已在南美旅行了四个月，准备一直玩到八月初再回欧洲上班，所以在自学西班牙语。他早年在香港工作过，拥有香港永久居留权，在改革开放初期就去中国大陆自由行过好几次，前几年刚从泰国经中国和丝绸之路沿线的中亚国家走陆路去了土耳其。简单来讲，他除了撒哈拉和正在探索的南美之外基本上哪儿都去过了。我俩天南地北地从欧洲人的饮食聊到了香港的近况，很投机，于是决定第二天一起租车环岛。

很巧，周日就是复活节。飞了20个小时，横跨了小半个地球，我终于在复活节岛被“发现”后的第个复活节到达了这里。

离开圣地亚哥时见到的安第斯山脉

复活节岛跟圣地亚哥有两小时时差（备注3），所以降落时才十点。刚出机场，酒店的工作人员就热情地迎了上来，给我的脖子上戴了个花圈。可能这是波利尼西亚传统的欢迎方式吧，但联想到那段夏威夷弹唱的视频，还是惶恐地觉得有些僭越了。这位工作人员叫Javi（读作Havi，类似于巴萨中场哈维），来自智利本土，已在岛上工作了好几年，英文说得很好，同时在学中文，跟人打招呼的时候喜欢先做个手势，然后眨一下右边的眼睛，甚是有趣。接到我后，他让我陪他在机场再等等，因为酒店的老板今天从圣地亚哥过来。不一会儿，老板也从机场出来了。他叫Sergio，有一对东亚人的眼睛，但鼻子又更像欧洲人，一聊才知道，原来他是在岛上土生土长的RapaNui人，不过祖上有很复杂的种族构成，除了智利血统之外，还有丹麦、法国和中国血统。在发现我来自中国后，他说自己的女婿是一位辛亥革命元老的直系后裔，现在住在夏威夷，已经一句中文都不会了，不过他觉得自己的四位外孙和外孙女一定要学中文，否则他就要“把他们从女婿那儿给绑回来”。Sergio是在智利本土读的本科，后来在美国又拿了一个本科和硕士学位，本业是考古学家，还“在岛上搞过一点政治”，现常年居于夏威夷，偶尔回岛上小住几个月。另外，“RapaNui”是复活节岛在土语里的名字。该岛于年复活节被荷兰西印度公司的探险者JacobRoggeveen在寻找澳大利亚的途中“发现”，遂被命名为复活节岛，但岛民们还是喜欢称它为RapaNui。

汹涌的海浪

周日八点半自然醒，吃过早餐后就出门找Pete。岛上租车的选择不多，价格也相差无几：最便宜的一般是手动挡的SuzukiJimmy（小型四驱车），一天40智利比索（约合70美元；目前1美元约等于比索，下同）；自动挡的一般都贵些；跟酒店而非租车公司租的话，最多可以便宜0到比索。出于安全考量，我还是推荐跟岛上比较大的几家租车公司租，比如Oceanic。遇到Pete真是走运，否则我这种只会开自动档的人就得花大价钱了。现在两人分摊费用，每人才35美元，还能一人开车一人看地图分工合作，简直超值。

提到车后，我们先去了国家公园管理处（CONAF）买票。复活节岛于年被联合国教科文组织（UNESCO）列为了世界文化遗产，目前全岛除机场附近的HangaRoa小镇外，大多由RapaNui国家公园管辖。票价是比索或60美元（备注4），涵盖了游客在岛上的所有时间。游客可以在下飞机时直接在机场买票，也可以上岛后在CONAF买票（备注5）。

票买好了，得开始环岛看摩艾。摩艾（Moai），就是复活节岛石像在RapaNui土语里的名字。由于摩艾们一般被放置在一个类似于祭坛一样的石头底座上，摩艾在地图上的标示一般是AhuXXX，其中Ahu指代那个祭坛式的石头底座，XXX则指代各个摩艾的名字。我们第一个目的地是镇子旁的AhuTahai，准备看看摩艾再逛逛旁边的博物馆，为后续的行程提供一点知识储备。

Tahai是少数几个还有眼珠的摩艾之一，眼白是珊瑚做的，而瞳仁则是黑曜岩。出于对本地传统的尊重，游客不可靠近摩艾，因为这种行为属于Tapu（禁忌）。Tahai旁的博物馆介绍了复活节岛的历史：该岛有人居住的历史最早可追溯到公元四世纪，但主流研究表明岛民的祖先们实际上在八世纪（甚至十二世纪）才登岛。主流研究倾向于认为岛民的祖先们来自于波利尼西亚诸岛，但近年也有证据显示岛民可能来自南美。该岛第一次和外界接触就是年荷兰人的登岛，而西班牙人则于年到访，其后英国人、法国人和俄国人都陆续来过。

野马和AhuTahai

在欧洲人到来前，岛民们维持着一个强有力的等级体系，以该岛第一位领袖HotuMatu’a的直系后裔中的年长者为尊。岛民们还有强烈的祖先崇拜，因为他们相信死者会为生者提供生存所需的一切，而生者则应通过修建摩艾一类的崇拜行为为死者构建一个更优渥的往生世界。慢慢地，摩艾的修建和波利尼西亚大鼠的迁入导致岛上的植被愈发减少：复活节岛曾有高达15米的棕榈树，不过在荷兰人于年到访时，岛上基本已经没有3米以上的树木了，人口也由17世纪的一万余人下降到了18世纪初的两三千人。

随着资源变得紧张，成本高昂的祖先崇拜变得不再可行，而岛民们尊崇的对象也由HotuMatu’a的后裔变成了能征善战的勇者。这一转变大约发生在16世纪末或17世纪初，与最后一座摩艾的修建时间大概重合。祖先崇拜变成了对“鸟人”的崇拜，因为岛民们的信仰转变了：虽然死者依旧为生者提供一切，但生者向死者表达尊敬的方式不再是修建巨大的摩艾，而是更具竞争性的体力活动，比如“鸟人竞赛”。所谓“鸟人竞赛”，就是岛上各个部落的代表于每年特定的时刻从东南部的Orongo悬崖出发，游过鲨鱼横行的近海，前往MotuNui岛礁，盗取岛上Manutara鸟当年的第一颗蛋。胜者将有权分配岛上当年的各种资源。

MotuNui岛礁

对复活节岛的传统文化而言，年代是悲惨的十年。先是秘鲁奴隶贩子上岛绑架RapaNui人去南美大陆服苦役，再是基督教传教士上岛大力传教，导致鸟人崇拜逐渐灭绝。那些被掳往秘鲁的土人们有部分在国际压力下获释并回到复活节岛，但他们还带回了天花，导致全岛人口下降到不足一千人，而复活节岛最后的王族后裔也在那段时间分别于秘鲁的矿坑和复活节岛上丧生。自此，复活节岛的传统文化基本上灭绝了。

PunaPau的石头帽子

逛完博物馆后，我和Pete去了AhuAkivi。这里的摩艾是全岛仅有的面向大海的摩艾，也是离大海最远的几座。从Akivi离开后，我们去了PunaPau。摩艾的身体由火山岩制成，而部分摩艾头顶的红色石头帽子则由从PunaPau开采出来的火山渣制成。PunaPau的采石场旁边有一座小山，山顶有三个白色的大十字架，我们有些好奇，决定爬上去看看。到山顶后，发现中间那座大十字架上有一个类似于耶稣基督的黑色人像。Pete说这应该是当年传教士上岛后留下的，以表明这座岛屿已经接受了基督教。

已经下午两点多，于是我们一路往东北方走，去Anakena海滩吃饭。饭后，我们去了最壮观的一组摩艾：AhuTongariki。这组摩艾位于复活节岛东北角的Poike火山旁，总共有15座摩艾并排而立，背后就是大海，气势恢宏。不过这幅盛景并非亘古不变，因为年的地震把摩艾给震倒了，而岛民们一直到90年代初才得到了日本、智利政府和UNESCO的协助，将摩艾们给重新立了起来。在这里我们也第一次遇到了国家公园的工作人员检查门票。拍了一大堆照片之后，我们决定先离开，明早再回来这里看日出。

AhuTongariki

离开Tongariki后，我们顺着海岸线一路往南开。路上见到了不少倒下的摩艾，据信是当年岛民内战的时候推倒的，真是今人打架古人遭罪。还见到了岛民们的石刻艺术，有一块看着有点像章鱼的石刻跟纳斯卡线条有几分相似。路旁的草原里有很多野马和野牛，它们一般不会阻塞交通，不过驾车时还是得小心，要撞上可能得飞进南太平洋。

复活节岛的海岸线也十分壮美：海浪猛烈地拍打着岸边的礁石，白色浪花能卷起数米高，声音有雷霆万钧之势。据说由于近海礁石众多，大船直到现在都不太容易靠岸，时不时需要停靠在远海，再由小船将乘客转运上岛。

七点多，我们去西南角的RanoKau火山口看日落。

日落后，我们回了镇上。Pete不吃晚饭，我就随意找了一家人比较多的餐馆，点了份大餐，读了会儿小说。这顿饭有一份Ceviche，一份沙拉，加一杯蔓越梅果汁，花了我将近三万比索（约合40多美元），是在复活节岛吃得最贵的一顿，但东西分量很大，也很美味，尤其是Ceviche，有点酸的酱汁配上生鱼肉的味道，有些冲，但非常别致，而且加上地瓜的甘甜和大玉米粒的醇厚就刚刚好的样子。一顿饭吃了两个小时，小说也读了大半，但餐馆里到了十一点还是熙熙攘攘。走回酒店的时候经过一条没有路灯的巷子，抬头一望，满天繁星。

Ceviche、沙拉和果汁

第二天一早，我们去AhuTongariki看日出。之所以选择在这里等日出，首先是因为它在岛屿的东北角，其次则是因为可以跟十五座摩艾一起等日出。八点二十五分，太阳如期而至，金光自海面上升起，从一座座摩艾间穿过，那一瞬间似乎历史和现实融为了一体。Tongariki的摩艾们已经在这里呆了几百年，见证了岛上文明的兴衰，也曾因战事和地震而倒下，如今我这个不远万里来复活节岛的异乡人居然能和它们一起等日出，真好。

看日出路上遇到的野牛

AhuTongariki的日出

下一站是RanoRaraku，也就是摩艾的生产地。岛民们在这里开采火山岩，然后就地建造摩艾，再将它们运至全岛各地。自摩艾文化衰落后，这里由摩艾的摇篮变成了坟墓：大大小小的摩艾被半埋在山坡上，有些则是倒在地上，有些则根本只是个半成品。值得一提的是，在这里有全岛唯一的跪姿摩艾。

RanoRaraku

两个半成品摩艾

跪姿摩艾

下一站，也是最后一站，则是回去昨天看日出的火山口RanoKau，并参观旁边的岛民古村落遗址Orongo。RanoKau已经从火山口变成了一片湿地，是全岛最具生物多样性的地方，面积非常大，我走近看时都不敢相信自己的眼睛。Orongo则有房屋和祭坛的遗址，在悬崖旁不远处还有那座当年“鸟人崇拜”下盗取鸟蛋的MotuNui小岛礁。

RanoKau火山口湿地

Orongo古村落

回到镇上还了车，在镇中心的ClubSandwich吃了个牛油果牛肉汉堡。在此推荐一下这家馆子，分量极大，东西也还不错，一个汉堡的价格是比索上下，在复活节岛非常合理。饭后在海边走了走，在一家卖手工艺品的商店跟店员聊了会儿天。原来店员是巴西人，一年多前来复活节岛旅行，发现自己很喜欢大海、阳光和摩艾，就留了下来。她还教了我两句RapaNui土语：Iorana，你好/再见；Mauruur，谢谢。据说跟当地人打招呼和说谢谢时用土语会让对方很开心。

看不厌的南太平洋

回到酒店，遇到了在外面晒太阳的老板Sergio，一问才发现他所谓的“搞政治”远不是当个小头目那么简单：Sergio全名叫SergioRapu，在年成为了复活节岛的Governor，是第一个就任此职位的RapaNui人。作为考古学家，他是当地博物馆的奠基人；作为政客，他则是复活节岛机场扩建的牵线者：当时NASA希望在南太平洋寻找一个能让航天飞机紧急降落的地点，他就主动邀请NASA来复活节岛考察，后来用NASA的资助将该岛机场扩建到国际机场的标准。除此之外，当年日本之所以愿意帮忙将摩艾立起来也有他的功劳：当时他四处寻求国际援助，在各地电视台接受采访，后来日本一家叫Tadano的建筑公司在看到采访后提供了援助，在智利政府等机构的资助下，才终于将岛上四散的摩艾们重新立了起来。

复活节岛国际机场

Sergio已经60多岁了，儿孙满堂。不过他年在伯克利做研究时所说的话依旧让人深思：“复活节岛的发展不光只是防止它变成一个度假村，也得让岛民们有机会当律师和医生，而不光是当一辈子渔民，而且这种发展还得建立在能让岛民不忘记自己文化的基础之上。如果我们坚持要获取特殊待遇的话，复活节岛的RapaNui人就会变成被时代抛弃的‘高贵的野蛮人’。大家总觉得你要么随大流变得跟其他人一样，要么就固执地维持自己的身份认同。其实两者并非无法共存——我们可以维持与他人的不同，并同时获得发展。”

掺杂了基督教和本地信仰标志的目的

复活节岛的确不是一个单纯的度假村。这里并没有被五星级酒店所占领，来这里的游客也并非为了找个海岛晒晒太阳。不远万里来到这儿的人们似乎更看重的是它的文化特殊性：那些沉默的摩艾们究竟象征着什么？为什么复活节岛的传统失落在了历史之中？而这座看似平静的小岛也没有表面上那么和谐：近年来岛民们跟智利当局为了争取更大的自治权有不少冲突，虽未流血，但也足以让人意识到争议的存在。

标语大意：RapaNui需要正义和自由

在岛上呆了三天三夜，吹了海风，看了摩艾，游了会儿泳，见到了日落，也等到了日出，还结交了Pete这样的好朋友。对我而言，复活节岛是特殊的，不光因为这是儿时的一份念想，也因为这里的快乐似乎比大陆上的更简单。在等日出的时候见到了一对来拍婚纱照的年轻日本夫妇，镜头前的他们笑得如此地真挚，独自旅行的我也被感动了。总有一天我会再来这儿看看，不过那时就不再跟人说Hello或者Hola了，得说：Iorana！

谢谢大家读到这里，Mauruur！

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备注：

1、智利所指的美国或加拿大长期签证是有效期6个月以上的签证，过境签证除外，详情请参考IATA或智利外交部网站。

2、印象中有南太平洋的邮轮会在复活节岛做一天的停留。

3、圣地亚哥时间比美国东部时间早一个小时，复活岛时间比美国东部时间（波士顿、纽约）晚一个小时，跟美国中部时间（芝加哥、德州）同步。

4、虽然复活节岛很多场合都接受美元现金，但使用智利比索大多更省钱。

5、如果是准备自己租车环岛的话，最好去CONAF买票，因为机场排队的人很多。

6、我住的酒店名字叫TupaHotel，不算完美，但完全值回票价，Wi-Fi确认可用，早餐的番石榴汁也非常香甜。推荐。

7、从圣地亚哥前往复活节岛的机票最好尽早买。

8、如果怕狗的话，上岛前请做好心理准备。倒不是说它们会乱咬人，但复活节岛的狗蛮喜欢冲人乱叫的。

9、建议在圣地亚哥就换好智利比索带过来，岛上换钱的选择比较少。

音乐：《海上钢琴师》原声带，TheLegendofThePianist，感觉跟大海中的孤寂小岛特别搭。